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今人皆知“没有一只鸭子可以活着游出南京”，《南京味道》的开篇一章自然是“鸭，鸭，鸭”，论尽南京人吃鸭的今生前世；其后的章节则从小龙虾、鳝鱼这类“水货”，到马兰头、菊花脑等野菜；从过年家宴上不可或缺的“十样菜”，到街头烟火气十足的小吃零嘴；末了作者又穿越到数十年前的餐饮老字号“探店”，上演一波“美食回忆杀”。本书英文版曾获“美食界的奥斯卡奖”世界美食家大奖图书奖。
内容简介
南京人偏爱“把个小禽当大肉吃”
南京人餐桌上的“七头一脑”，还有炖生敲、皮肚、美人肝，都是什么
谁知道旺鸡蛋，其实是“忘鸡蛋”
走过小笼汤包“每客八只，贰元伍角”的年代，谁还记得马头牌、大三元、三星糕团、老广东等字号
一位南京“馋人”的饮食札记。四十余篇妙趣文章，描摹金陵名馔、市井风味，畅谈南京吃的个性、吃的记忆，从盐水鸭、烤鸭，到吃鸭的副产物鸭油烧饼、鸭血粉丝汤，再到“马鞍桥”、美龄粥、十样菜、梅花糕……将老南京舌尖和心头的味道汇于一编。英文版2023年荣获“美食界的奥斯卡奖”——世界美食家大奖图书奖（Gourmand World Cookbook Awards ）。
作者简介
余斌，六〇后，南京人，任教于南京大学文学院。著有《张爱玲传》《事迹与心迹》《周作人》《提前怀旧》《译林世界名著讲义》《一百年，许多人，许多事》（合著）等书。
目　　录
新版引言
鸭，鸭，鸭
板鸭 盐水鸭 桂花鸭
烤鸭之辨
作为“备胎”的酱鸭
斩鸭子
低配“文武鸭”
不见“琵琶鸭”
啤酒烤鸭
吃鸭及其他
鸭血粉丝汤
鸭油烧饼
都是“水货”
蟹
龙虾风暴
醉虾
从“马鞍桥”到“炖生敲”
遍地开花酸菜鱼
是早点，也不全是
美龄粥
绑定皮肚
南面北面
小笼包
桂花糖芋苗
喝馄饨
胡辣汤
野菜乎
豌豆头与菊花脑
芦蒿
丝瓜
豌豆
慈菇
十样菜
零食乎
旺鸡蛋与活珠子
从高淳说到子糕、豆腐圆子
冰棒与冰砖：马头牌
梅花糕
蒸儿糕
油球
也算“探店”
马祥兴与“美人肝”
一家春与野马饭店
太平村与三星糕团店
大三元与老广东
曲园酒家和北京羊肉馆
胜利饭店西餐厅
农家菜与俺家小院
附：随园与《随园食单》

在线试读
板鸭 盐水鸭 桂花鸭
有个熟人跟我谈到南京的吃食，大赞鸭血粉丝汤之余，对自家的一个盲区表示惭愧：到现在也不知，南京板鸭、盐水鸭、桂花鸭是一回事还是几回事。我对他的“求甚解”表示欣赏，同时安慰道：第一，别说你这样的过客，不少南京人也拎不清，只好含糊其词；第二，不耽误吃就行了，管那么多干吗
话虽如此，为南京的鸭子“正名”还是大有必要的。我提纲挈领给出了这么几条：板鸭属腌腊食品，风干过的，盐水鸭现做现吃；板鸭须蒸煮后食用，盐水鸭是熟食；桂花鸭即盐水鸭，可以算它的别称——就这么简单。
南京板鸭名声在外，往前推二十年，说起南京土特产，即便不是首选，也绝对位于前列。南京人反而“灯下黑”：板鸭当然知道，但其实很少会吃，通常吃的是盐水鸭。好多土特产，是因外地人而存在的，本地人反而莫名其妙，板鸭即是显例。
很长一段时间里，南京作为“鸭都”的名声，都是板鸭挣下的。明清时南京有民谣：“古书院（南京国子监），琉璃塔（大报恩寺塔），玄色缎子（云锦），咸板鸭。”还有种夸张的说法，将南京板鸭、镇江香醋、苏州刺绣并称“江苏三宝”，此外又有“北烤鸭南板鸭”之说——说的都是板鸭。民谣的背景是南京，“三宝”扩大到江苏，最后一条“景深”更大，北方也被拉进来。在我看来，都属于民间的“外宣”文案，对象乃是外地人，尤其是后两条。直到新世纪之后，“板鸭”的盛誉，才被“盐水鸭”夺得。其中的“权势转移”，外人哪里闹得清 二名并用，混为一谈，认板鸭为盐水鸭，或相反，将盐水鸭呼为板鸭，皆在所难免。
先有板鸭还是先有盐水鸭，是一个问题。有个说法是，盐水鸭是板鸭的衍生物，我觉得可疑：源起上说，盐渍、风干，都是因食物难以久存而想出的招，哪有舍了新鲜先来“做旧”的道理 后来的人讲论南京鸭子“前世今生”，会一直追溯到东吴，说那时已经“筑地养鸭”。养鸭是拿来吃的，怎么吃 没说。按照“六朝风味，白门佳品”的追认，板鸭那时候已见雏形。其由来还伴以传奇性的故事——近人夏仁虎引《齐春秋》，言之凿凿：“板鸭始于六朝，当时两军对垒，作战激烈，无暇顾及饭食，便炊米煮鸭，用荷叶裹之，以为军粮，称荷叶裹鸭。”
《齐春秋》是梁武帝时吴均做的史，因犯忌被皇上烧了，夏仁虎从哪抄来的 此其一。其二，从“炊米煮鸭”“荷叶裹鸭”似乎很难推断出那是板鸭。对阵的不是远征军，无暇顾及的饭食也并不是用干粮代替。“炊米”如就是煮饭，那米饭不能久放，无须板鸭来搭档，“煮鸭”单凭一“煮”字，听上去倒更像是盐水鸭。